Однако, заручившись народной мудростью — двум смертям не бывать, одной не миновать, поехали! В комфортабельном микроавтобусе пять взрослых и 10-летняя девчушка. Наша цель — за десять дней увидеть как можно больше красот Закавказья. Семь дней посвятили Грузии, поэтому об этой стране удалось узнать больше, чем об Армении.
Большая постирушка
«Вах!» — это слово срывается после пересечения границы Грузии и не покидает уста до возвращения домой. Сказать, что там красиво — значит, просто промолчать. Местными пейзажами можно любоваться сутками. Изумрудно-коричневые склоны гор кажутся бархатными, по ним хочется провести ладошкой и с ладошки же покормить коров, свободно пасущихся у подножий, уж больно тощи, не в пример крутобоким кубанским сестрам. Зато умны и не капризны: пропитание добывают самостоятельно днем, а вечером послушно возвращаются к своим хозяевам. И никогда не теряются, несмотря на то что нет у них пастуха.
Однажды в дождливую погоду увидела такую картину: несколько буренок прятались от ливня под ветхим навесом. Одной из них только голову удалось протиснуть, и подруги заботливо подталкивали ее, теснясь, внутрь укрытия. Ну не умницы ли?  Вообще в Грузии коровы почти везде. Свободно бродят по дорогам, машины их объезжают, притормаживают, ждут, когда пройдут, и даже лихачи-грузины, гоняя на своих авто, умудряются их не сбивать! Еще в горах много свиней. Таких — с торчащими ребрами — я тоже видела впервые, ведь они, как и коровы, ходят вольно: что где найдут, то и поедят.Но это-то ладно — сельская местность. Въезжаем на окраину Тбилиси, на обочине улицы вижу курчавые шевелящиеся островки. Оказалось, овцы на продажу. Вот так запросто, в столице страны, и никаких рынков не нужно. Более того, по желанию покупателя барашка могут на месте и освежевать.
Продолжая изучать окрестности, обратила внимание на развешанное вдоль окон и во дворах белье — в Грузии хозяйки предпочитают сушить постиранные вещи на свежем воздухе, не на территории балкона, а за его пределами. Поэтому многоэтажки пестрят тканью всех фактур и узоров. Как узнала позже, местная власть еще со времен Советского Союза пыталась искоренить эту привычку — запугивала и выписывала штрафы, но победить гордых грузинок так и не удалось.
Христос Воскресе!
Прибыли мы в Грузию аккурат накануне Пасхи, по местному — Ахдгома. Отмечают в установленные православные сроки, то есть в нынешнем году 1 мая. Грузины и русские — братья по православной вере. Но празднуют главный христианский праздник несколько иначе, чем мы. Чего только стоят четыре официальных государственных выходных — со Страстной пятницы до вторника следующей недели!
Грузины тоже пекут куличи, но они просто огромные, по нашим меркам, и их верх не украшают белой помадкой и разноцветной присыпкой. Красят яйца в  коричневый или темно-бордовый цвета. Спросила у продавца, что используют для окраски? Оказалось, веточки какого-то дерева, сушеную траву. Долго ломала голову, почему рядом с куличами на продажу стоят с пророщенной пшеницей? Позже узнала, что это тоже символ Пасхи. Пшеницу украшают крашеными яйцами, символизирует эта композиция новую жизнь, воскресенье, вечность.  
В ночь с субботы на воскресенье во время пасхальной церемонии все храмы забиты людьми. Не идут туда только младенцы и хворые — грузины очень религиозный народ. У них на церковную службу не принято приносить на освящение куличи и яйца. Считается, что свеча, принесенная домой из храма в Светлый праздник, освятит все жилище.
Поминовение ушедших родственников тоже разнится с нашим. Грузины и армяне, как и православные русские, идут на их могилы, несут крашеные яйца и куличи, однако делают это в понедельник, сразу после Пасхи.
[[SAKURA{«type»:»thumb»,»id»:»33627″,»width»:0,»height»:0,»alt»:»»}]]
…Проснуться в праздник Воскресения Христова в чужой стране было очень непривычно — не хватало радостных объятий и поцелуев домочадцев. Захотелось поставить свечу за их здравие. Петляя по улочкам Тбилиси, увидели невдалеке купола, пошли по направлению к ним. Чтобы уточнить — верное ли направление держим, остановила с вопросом встречного грузина.
— Христос Воскресе, — на чистейшем русском, улыбаясь, приветствовал он меня.
Это было так неожиданно — в пасхальное утро, за сотни километров от дома услышать от прохожего такие важные для каждого православного христианина слова. Обнялись, похристосовались и с певучей радостью в душе пошли в храм…
Прости меня, борщ
Во время путешествия родные эсэмэсили мне: не голодаешь? Приедешь — борщом тебя накормим. Любимые мои, какой борщ?! Я с удовольствием изменяла ему с хинкали, остри, хачапури, харчо, лобио, пити, сациви. Еда в Грузии и Армении очень ароматная, вкусная, приготовлена из качественных продуктов и с душой — это чувствуется во всем. В любой деревеньке, в любом кафе можно организовывать настоящий гастромарафон, и после трапезы кошелек не взмолится о пощаде. Например, один хинкали стоит 0,60 грузинских лари (1 лари равен 29 рублям), тарелка супа — 4—5 лари. Первое время хватало для полного насыщения трех хинкалей — они огромные, сочные, с большим количеством мяса. Когда желудок привык к местным порциям, требовал к мясному блюду еще и суп, а его подают в большой тарелке, не менее литра. И что удивительно: влазило все! Еда обильная, сытная, но после трапезы нет чувства тяжести. Тело твое легко, как у пташки. Однако по приезде домой весы беспристрастно констатировали утяжеление «пташки» на пару килограммов. Хм… Но этот факт моей любви к хачапури и остри не поубавил.
Кстати. В Грузии нет запрета на курение в общественных местах, поэтому клиенты кафе спокойно дымят внутри помещения. Для нас, вымуштрованных законом, это было шоком. Алкоголь можно приобрести в любом крохотном ларьке. О необходимых для русских предпринимателей 50 кв. м здесь слыхом не слыхивали.
Дави пешехода!
Первая моя прогулка по улицам Тбилиси могла бы закончиться плачевно, если бы не выработанная за восемь лет вождения автомобиля реакция. Увидев разметку и знак пешеходного пешехода и убедившись, что водитель встречной иномарки меня видит, собралась переходить проезжую часть. Резкий скрип тормозов, скачок назад, на тротуар — фух! Цела! С возмущением вытаращились друг на друга: я — потому что стала свидетельницей грубого нарушения ПДД, водитель — потому что не понял, почему я стала переходить улицу при движении по ней транспорта. Оказывается, на знак пешеходного перехода в Грузии никто не обращает внимания! Он существует только номинально, и чтобы попасть с одной стороны автодороги на другую, необходимо убедиться в полном отсутствии мчащихся автомобилей и после этого резво перебегать проезжую часть.
Водители-грузины — это нечто особенное в мировом сообществе автомобилистов. Постоянно подрезают, шахматят, вклиниваются, не соблюдают рядность и сигналят, подгоняя друг друга. Пожаловались экскурсоводу на то, что один водитель чуть Лизу нашу не сбил.
— Ненормальные, — охарактеризовала экскурсовод одним словом всех местных «шумахеров».
Армяне же более дисциплинированные. Первое время, гуляя по Еревану, предусмотрительно останавливалась на «зебре» и ждала, когда проедет автомобиль. Но водители притормаживали перед разметкой и жестом руки показывали: проходите, пожалуйста! Что касается качества дорог — ровно наоборот в этих странах. В Грузии отличное дорожное полотно, 80 процентов дорог Армении — сплошные дырки, заплатки и трещины.
Своя среди чужих
О гостеприимстве кавказцев сложены легенды не зря. Им мы начали наслаждаться буквально в первые часы после прибытия в Грузию. В первой же кафешке ее хозяин угостил нас вкуснейшим, тающим во рту хачапури.
— Мы родом из Ставрополья, русские — рассказала его жена. — И во времена Саакашвили жить нам здесь было неуютно, в школах прекратили преподавать русский язык, поэтому молодые грузины и грузинки почти не знают его.
В этом убедились на собственном опыте: если надо было о чем-то спросить — искали местных жителей среднего возраста и постарше. Отвечали они всегда охотно, обстоятельно и с приветливой улыбкой. Молодые же люди в ответ на наши вопросы пожимали плечами: не понимаем, мол.
Нынешняя политика президента по отношению к русским более лояльна. Однако  уже не русский, а английский язык претендует на то, чтобы стать вторым официальным в Грузии, дети учат его в школах с первого класса. Скорее всего, это связано не с этнической нетерпимостью, а с тем, что Грузия стремится стать туристической Меккой для всего мира. Поэтому все указатели, информационные щиты и таблички выполнены на грузинском и английских языках, но на многих из них также есть надписи на русском. Что лишний раз подтверждает — здесь рады гостям из России.
Кстати, чувствовала себя «своей» в Грузии в буквальном смысле слова. Несколько раз ко мне на улице, в метро подходили местные жители и что-то говорили. Когда понимали, что я не говорю на их языке, удивлялись и вежливо откланивались. Могу предположить, что в заблуждение их вводил мой цвет волос: местные красавицы тоже любят обесцвечиваться.
Это интересно
От нашего экскурсовода узнала удивительные факты о грузинском языке. Например, у него нет как такового ударения, только на определенном слоге повышается тон. Также в грузинском отсутствуют заглавные буквы и мужской и женский рода, они определяются по контексту.
… Если уж зашла речь о кавказском гостеприимстве, нельзя не посвятить абзац Герасиму Агаджаняну, Гере, как он представился. Это хозяин небольшого отеля в Дилижане, где мы остановились в третью ночь путешествия. Более колоритной фигуры, чем Гера, ни в Армении, ни в Грузии не встретили. Вышел он к нам, высокий, в теле, с благородной лысиной… в домашнем махровом халате. Сразу же извинился за неподобающий вид — болеет, дескать, сильно грибами отравился. Несмотря на недуг, проявил к нам максимум внимания и радушия. Провел экскурсию по всему отелю и его территории, вручил нашим девочкам по охапке сирени, старался предвосхитить любое желание. При этом не уставал извиняться, что не при параде и за недостаточную, по его мнению, чистоту в отеле. Хозяин утверждал, что ярый противник малейшей грязи и пыли, все должно быть стерильно. Однако за ужином, разделенном с нами, раскурив сигарету, стал сбрасывать пепел… в бокал с остатками вина.  Признался также, что не грибы виновны в его недомогании, а излишки алкоголя, употребленного накануне. Но, учитывая склонность армян к приукрашиванию, мы простили Гере эту небольшую ложь.
Не пришел на свадьбу — стал врагом
А есть ли в Грузии разводы? А крадут ли до сих пор невесту? А почему на похороны приходит так много людей? Этими вопросами засыпали Елену, хозяйку домашней гостиницы в Гори. И вот что она рассказала.
— Разводы — дело хоть и не частое, но и не редкое. Причем есть женщины — вот, например, соседка Елены, которые сами бросают опостылевших мужей и уходят к другим мужчинам. Случаи, когда жених может украсть невесту, случаются до сих пор, правда, нынче делается это с обоюдного согласия молодоженов.
Отказаться прийти на свадьбу невозможно, так как это большая обида для приглашающей стороны, и бывает, что с нее и начинается многолетняя вражда двух семей. Свадьбу отмечают с очень большим количеством приглашенных, среди которых не только близкие родственники, но и друзья друзей.
Отдельная тема — местные похороны. Прийти на них необходимо, даже если усопшего не знал лично. Это своего рода долг каждого настоящего грузина. Приносят с собой кто что может: еду, деньги, вино.
Главная достопримечательность
Описывать красоты и достопримечательности Закавказья дело бесполезное. Любое художественное слово бессильно перед монументальным величием храмов, крепостей, водопадов. Встретить монастырь, который был основан тысячу и более лет назад, обычное дело. Есть среди них и сохраненные в первозданном виде, где историю буквально осязаешь на кончиках пальцев и на некоторое время перемещаешься в другую эпоху. Этот эффект ощущаешь и в старом Тбилиси — узкие, мощенные камнем, улочки, витые балкончики… А в древнем пещерном городе Уплисцхе, высеченном в скале, забываешь, что за его пределами есть цивилизация. Существует предание, что чистые воды Севана могли пить только боги. И, действительно, красота этого огромного озера воодушевляет.
Перечислять все свои ахи и охи могу долго. Но что же поразило больше всего? Горы. Кто их любит — обязательно должен побывать в Армении и Грузии. Как только пересекаешь границу, невольно подстраиваешься под мерное дыхание гор и начинаешь жить в ином ритме — плавном и созерцательном. Трудно представить, что где-то спешат люди, мчатся автомобили. Это все там, в суетном мире… А здесь сердце наполнятся покоем, тараканы в голове тихонечко рассаживаются по углам и проблемы, некогда казавшиеся такими значительными, теряют свое громадье. Так что, если вы хотите попытаться понять самого себя, отсечь все наносное, утяжеляющее жизнь, езжайте к седым горам. Они умеют делиться своей вековой мудростью…
P.S. Путешествие вряд ли было бы таким насыщенным и впечатляющим, если бы не тщательная подготовка к нему командира нашей славной компании Константина. Он же — водитель и штурман авто, на котором мы покоряли дороги Закавказья, наш гид и экскурсовод. Костя, респект и тысяча благодарностей. И столько же раз «спасибо» за отличную компанию и веселое времяпрепровождение Марине, Алине, Андрею и, главное, нашей Лизуньке. Ребята, вы супер!
На фото в галерее:
1. В Боржоми помимо лечебной воды обязательно надо попробовать местный мед и домашнее вино. Как утверждают продавцы — это помогает похудеть.2. Улочки старого Тбилиси. 3. Вагончик Сталина в Гори. 4. Дом, где родился Сталин. Гори. 5. Набережная Батуми. 6. Седые горы Грузии. 7. Храм постройки 10 век н. э. в Армении. 8. Часами можно любоваться такими видами. 9. Монастырь в Армении, 13 век н. э. 10. Мцхета. Вид со смотровой площадки храма Джвари, где святая Нино впервые установила крест.11. Этим рстительным порошком красят пасхальные яйца.12. Средневековая крепость Ахалцихе на юге Грузии.13. Заснеженые горы.14. Пасхальные куличи в Грузии просто огромны по нашим меркам. Стоимость 3 лари, около 90 рублей.15. Пещерный город Уплисцхе.16. Возле достопримечательностей идет активная торговля местным товаром.17. Вид на Ереван с Каскада.18. Пещерный город Уплисцхе.19. В такие лоточки кладут пасхальные яйца.
20. Винный домик в Грузии.